Советы от профессионалов: постройка погреба.

Погреб: вентиляция, армирование, бетонирование.

Погреб строят на самом высочайшем месте участка либо в закрытом помещении (кухня, терраса). Лучше при строительстве кухни либо дома поднять цоколь строения на 40—50 см. Это дозволит меньше заглублять погреб также предупредить затопление его грунтовыми водами.

При устройстве в доме подвалов и погребов нужно выполнить как горизонтальную, так и вертикальную гидроизоляцию. Горизонтальную гидроизоляцию делают в уровнях пола подвала и перекрытия. Вертикальную гидроизоляцию при уровне грунтовых вод ниже отметки фундаментов на 1,5—2 м устраивают в виде обмазки внешней стенки жарким битумом за дважды.

Стенки подвала совмещают с ленточными фундаментами, а потолок — с цокольным перекрытием.

При выборе размера погреба нужно учесть количество членов семьи и примерный сбор овощей и фруктов, которые хранят зимой, чтоб не делать излишних расходов на строительство.

Лучший размер погреба для семьи из 4 человек 2х1,5 м, глубина 2—2,5 м.
Погреб может быть кирпичным либо железобетонным.

Строить погреб на поверхности земли нецелесообразно, потому что при низких температурах продукты замораживаются (в особенности в средней полосе, а грунт время от времени промерзает на глубину 1,7 м). Довольно 1—2° С ниже нуля, чтоб овощи либо фрукты стали неприменимыми к употреблению.

Экономны для хранения овощей и фруктов подземный и полуподземный погреба в всех грунтах (даже насыщенных водой).

Погреб в грунтах с временным стоянием вод. Этот вариант погреба — самый экономный по расходу строй материалов и малой издержке средств и труда. Размеры погреба 2х1,5 м, глубина 2 м. Строится он как опускной колодец, выполненный из красноватого кирпича на цементном растворе при помощи железобетонного ножевого устройства.


Опускной колодец представляет собой конструкцию из кирпича, открытую сверху и снизу, изготовленную на поверхности земли. Стенки выложены из красноватого кирпича на цементном растворе на полную высоту (2 м) и снаружи заштукатурены цементным веществом. После 28 суток стенки снаружи покрываются жарким битумом (за 2 раза с наклейкой слоя рубероида). По мере удаления грунта из колодца он опускается в грунт. Грунт вынимают равномерно, соблюдая вертикальное положение стенок кирпичной оболочки.

Железобетонное ножевое устройство делают последующим образом. На дощатом щите изготовляют опалубку из строганого теса, подобающую размерам погреба в плане. Изнутри ее покрывают соляркой либо солидолом, монтируют арматуру из проволоки D-6 мм и бетонируют с послойным уплотнением трамбовкой.Через 7 суток опалубку осторожно разбирают и ставят ножик на место грядущего погреба, заглубляют его в землю на 20 см и кладут из кирпича стены-оболочки шириной 250 мм (в один кирпич). Ножевое устройство устанавливают и стены-оболочки выкладывают строго вертикально.

Железобетонный ножик армируют арматурной проволокой поперечником 6 мм. Арматура состоит из отдельных стержней. Отдельные заблаговременно заготовленные стержни вяжут вкупе с хомутами в опалубке и отгибают.

Для устройства ножика требуется 1 м3 бетона на портландцементе марки 300 либо 400. Состав бетона: портландцемент 350 кг, песок речной 0,41 м3, щебень 0,79 м3 (состав 1:1,4:2,7), вода 175 л, церезит 18 л.

Кладка стенок погреба из красноватого кирпича пластической прессовки марки 100. Толщина стенок в 1 кирпич (250 мм).

Перед употреблением в кладку кирпич кропотливо смачивают водой. Кладку ведут впустошовку с кропотливой перевязкой швов.

В процессе кладки стенки армируют проволокой поперечником 4 мм так, чтоб она находилась от внешней и внутренней плоскости стенки на расстоянии 20 мм. Прутья арматурной проволоки кладут через каждые три ряда кладки, на концах делают отгибы (крючья). 1-ый ряд тычковый, следующие — ложковые попеременно с тычковыми.


После выполнения внешней штукатурки и гидроизоляции стенок из-под ножевого устройства можно удалять грунт. В процессе заглубления колодца в место, образовавшееся меж стенками и грунтом, временами заливают раствор жирной глины сметанообразной смеси.

Армирование стенок кирпичной кладки. Стенки кирпичной оболочки погреба армируют проволокой поперечником 4 мм. Через каждые три ряда кладут два прута проволоки на расстоянии 20 мм от внешней и внутренней плоскости стенки.

Армирование и бетонирование днища погреба.

Днище армируют и бетонируют после опускания в грунт на нужную глубину кирпичной оболочки отдельными стержнями, которые вяжут в сетку на месте. Работы ведут таким макаром. На утрамбованный в грунт щебень (толщина слоя 50 мм) укладывают слой бетона шириной 60 мм, уплотняют грунт трамбовкой и на образовавшейся плите вяжут сетку из ранее заготовленных стержней поперечником 6 мм. По сетке делают цементную стяжку веществом состава 1:2 (цемент и песок), толщина слоя 30 мм. Спустя 28 суток, когда поверхность днища сохнет, покрывают его за дважды жарким битумом с наклейкой рубероида. Концы полотнищ рубероида обязаны иметь отворот на стенки более 100 мм. Потом делают цементную стяжку с железнением поверхности. Состав раствора 1:2 (цемент и песок) по объему.

Железобетонное перекрытие погреба. Для опалубки под плиту перекрытия употребляют тес. Размеры опалубки соответствуют внутренним размерам погреба (2х1,5 м). В опалубке вырезают просвет для пролаза размером 0,76x0,76 м, в который до бетонирования устанавливают коробку с креплением к ней древесных пробок. Щит опалубки совместно с коробкой укладывают на четыре стойки, опущенные в погреб и скрепленные меж собой отвязкой и раскосами.

Коробка должна находиться да 15 см ниже верха незапятнанного пола помещения. Ее поверхность покрывают жарким битумом. На щит опалубки настилают рубероид и укладывают проволочную сетку (сетка должна входить за внутренние плоскости стенок на 25 см), после этого наносят бетон с маленьким уплотнением.

Вентиляция погреба.

Для поддержания обычного воздушного режима в погребе предугадывают приточно-вытяжную вентиляцию.

Она представляет собой короб сечением 150х150 мм. Состоит из досок шириной 20—25 мм. Снутри доски должны быть кропотливо остроганы и покрашены либо покрыты жарким битумом. В перекрытии подвала, расположенном поближе к стенке, при бетонировании оставляют отверстие сечением 150х150 мм. Оно должно совпадать с горизонтально размещенным под полом коробом, который врезают в вертикально расположенный вентиляционный стояк у стенки. Вентиляционный стояк выводят выше кровли на 0,4—0,5 м.
Для наилучшей тяги короб утепляют войлоком и сверху покрывают пергамином. Для оттока воздуха в крышке пролаза делают отверстие сечением 150х150 мм, сверху закрытое маленькой железной сетью от проникания в подвал мышей.

Для регулировки движения воздуха в стояке у потолка устанавливают задвижку. Затхлый запах, чувство сырости, плесень на стенках и потолке погреба, также конденсационная влага в виде капель — признаки отвратительного воздухообмена погреба. Для устранения лишней влажности воздуха нужно временами проветривать погреб — открывать лючок и двери помещения, в каком находится погреб. Время от времени для уменьшения воды в погребе кладут ящик с негашеной известью.

Погреб в железобетонной оболочке.

На месте грядущего погреба убирают грунт. Копают котлован таких размеров, которые позволяют возвести в нем сооружение с проходами для обработки и гидроизоляции с внешней стороны.

После окончания строительства эти проходы засыпают грунтом.

Для строительства с наименьшими затратами нужно исключить излишнюю выемку грунта и оборотную засыпку его в котлован. Более отвечает таким условиям способ опускного колодца (оболочки).

Опускной колодец — это замкнутые стены сооружаемого погреба, имеющие снизу ножевую часть по периметру оболочки. Погреб в плане может быть круглым, квадратным, прямоугольным и даже многоугольным.

Опускной колодец делают на месте расположения погреба. Внешние поверхности оболочки кропотливо гидроизолируют. После окончания работ вынимают грунт изнутри оболочки и она под действием силы собственного веса врезается в грунт ножевой частью, равномерно погружаясь на нужную глубину. Когда оболочка опустится до данной отметки, в ней делают днище и перекрытие с просветом (пролазом). Во время погружения колодца меж его стенами и грунтом появляются огромные силы трения, которые без особенного труда преодолеваются массой колодца.

Для равномерного опускания в землю колодца и сведения сил трения до минимума нужно вынимать грунт строго горизонтально по периметру стенок оболочки. Для уменьшения сил трения меж грунтом и оболочкой в щель по периметру оболочки временами заливают глиняный раствор (пульпу). Раствор приготавливают из жирной глины, без каких-то примесей. Он содействует нормальному погружению оболочки в грунт по мере его выемки и служит неплохой гидроизоляцией от проникания снаружи грунтовых вод.
Армирование и бетонирование оболочки. Армирование оболочки осуществляется проволокой поперечником 3 и 6 мм.

Сетки вяжут из отдельных стержней узкой вязальной мягенькой проволокой. Сетки, созданные для внутреннего армирования укрепляют к внутренним щитам опалубки, внешние сетки устанавливают на расстоянии 90 мм от внутренних и укрепляют их к опалубке внешнего щита. До производства сеток концы стержней проволоки загибают так, чтоб образовались крючья. Сетку вяжут с ячейками размером 100х200 мм. При сращивании концы стержней должны входить один за другой более чем на 10 см. Расстояние сетки от щита 5—10 мм. Поверхности щитов, соприкасающиеся с бетоном, должны быть начисто остроганы и покрыты солидолом.

К щитам сетку укрепляют с маленьким усилием, чтоб при разборке опалубки можно было ее просто снять с оболочки. В процессе укладки в опалубку бетон кропотливо уплотняют через каждые 10 см, предупреждая таким макаром образование пустот в бетоне. После укладки в опалубку бетон должен набирать крепкость в течение 10 суток. В жаркое летнее время бетон покрывают мешковиной и поливают водой более 2-ух раз в день. Бетон для оболочки днища и перекрытия погреба приготавливают лишь на портландцементе марки 300 либо 400 состава 1:1,4:2,7 (цемент, речной песок и маленький щебень либо гравий). На 1 кг цемента берут — 0,5 л воды. Поначалу составляют сухую смесь в обозначенной пропорции (на ведро цемента — 1,4 ведра песка и 2,7 ведра щебня), кропотливо перемешивают ее на щите (буйке), поливают водой из лейки. Для бетона употребляют речной песок со средней крупностью зернышек (без примеси других частиц), гранитный щебень маленькой фракции с крупностью зернышек менее 2 см. Цемент должен храниться в сухой таре либо в мешках в закрытом помещении менее 1 месяца. Бетон укладывают в опалубку безпрерывно, до окончания бетонирования стенок оболочки.

Спустя 28 суток после окончания бетонирования внешную поверхность оболочки покрывают жарким битумом за дважды с наклейкой рубероида. Последний наклеивают на поверхность стенок оболочки снизу ввысь с перекрытием каждым следующим полотнищем предшествующего более чем на 10 см. Жаркий битум наносят на поверхность стенок после полной просушки оболочки.

Для погреба употребляют бетон состава 1:1,4:2,7, раствор 1:1. Бетон начинают приготавливать после окончания сборки внутренних щитов опалубки, частичной сборки внешних щитов и монтажа арматуры. Для бетона на 1 ведро цемента берут 1,4 ведра песка и 2,7 ведра щебня; приблизительно 0,5 л воды на 1 кг цемента (зависимо от влажности песка и щебня).

Подготовка оболочки к опусканию в землю.

Опалубку разбирают не ранее 10 суток со денька окончания бетонирования.
Сразу после разборки опалубки внешную поверхность оболочки оштукатуривают цементным веществом. Спустя 28 суток внешную поверхность стенок оболочки покрывают жарким битумом за дважды по сухой поверхности с закладкой слоя рубероида. После окончания этих работ можно приступать к выемке грунта.

Изоляция для труб Порилекс 35/6мм, 1 м

Термоизоляция для труб создана для систем водоснабжения, кондиционирования и отопления. Предутверждает теплоотдачи, обеспечивает защиту от конденсата, замерзания, шума в трубах. Гильза имеет длину 1 м и внутренний поперечник 35 мм. Сделано в Рф.

Особенности