Как правильно использовать шурупы

Эта статья будет посвящена саморезам, просто так как в практике домашнего мастера они употребляются очень нередко. В главном так как их вворачивают в главном в дерево. Из дерева сделано сильно много предметов, которые нужно время от времени чинить. К тому же древесные детали легче обрабатывать, чем железные, потому с деревом приходится нередко работать и при постройке чего-то с нуля.

Лицезрели саморезы все, но использовать их верно могут немногие. Лучше брать завезенные из других стран саморезы, которые нередко именуют шурупами. (Если честно, я не совершенно понимаю, чем саморез отличается от шурупа.) Завезенные из других стран саморезы прочнее и много лучше, хотя и стоят несколько дороже. А если учитывать, что резьба на их накатана гладкая, а у российских - пушистая (и потому их тяжело заворачивать), то станет ясно, что в российских саморезах изготовлено все, чтоб было комфортно сорвать у их шлиц.

Поначалу о том, как устроен саморез. В общем случае у него есть шляпка, стержень без резьбы и его продолжение с резьбой. Саморез употребляется всегда для того, чтоб скрепить как минимум две детали. Итак вот резьба должна вся размещаться в одной детали, другими словами эта деталь обязана иметь толщину не меньше L (на рисунке). А другие детали не должны быть толще l (снова же по рисунку). Если вы укрепляйте, скажем, узкую железную пластинку к древесной доске, то длина l может быть совершенно малеханькой, другими словами на всем саморезе (не считая шляпки, естественно) будет резьба. Если вы ввернете саморез резьбой в две различные детали, то меж ними непременно появляется щель, и стянуть ее не получится. Одна из деталей непременно должна попадать на гладкую часть самореза.

Сейчас про различные шляпки. Вот на картинке изображены различные типы шляпок саморезов, голубая линия указывает, где должна проходить поверхность материала, в который вворачивается саморез. Шлицы условно не показаны. Первым на рисунке изображен саморез с потайной головкой, часто встречающийся. Употребляется там, где поверхность должна быть гладкой. Шляпка заглубляется в материал, в заблаговременно сделанную зенковку. 2-ой тип - с чечевичной головкой, выступающей над поверхностью материала, но смотрящейся лучше потайной. 3-ий тип - с головкой как у болта, совсем безобразной, но сильной. На таковой головке вообщем не бывает шлицов, саморез заворачивают гаечным ключом. Последний, 4-ый тип - полукруглая шляпка. Применяется при креплении тонких деталей, когда зенковку делать негде.

Зенковка делается особым сверлом, которое делает коническое углубление. Угол "развала" конуса - 90o, по этому обыденное сверло огромного поперечника не подойдет, у него соответственный угол всего 70o. Потому что зенковкой не сверлят глубочайшие отверстия, тупится она не достаточно, и нет серьезных требований к качеству заточки. Потому можно переточить сверло подходящего поперечника на зенковку. Шлицы на шляпке бывают очень различные. Самый обычной - прямой шлиц, просто прорезь, саморез закручивают отверткой с плоским жалом. Часто встречающийся - крестообразный, отвертка похожа на конус с 4-мя прорезями, а шлиц на шляпке имеет форму креста.

Существует также усиленный крестообразный шлиц, он похож на крест с наложенной на него 4 лучевой звездой, повернутой на 45o относительно креста. У неких саморезов шлиц в виде внутреннего шестигранника, прекрасно выглядящего, но требующего очень четкой, а поэтому дорогой отвертки. Удобнее всего работать с крестообразными либо усиленными крестообразными шлицами, так как отвертка не сползает вбок и можно закрутить саморез даже втемную, не видя его. Но если саморез либо отвертка не очень высококачественные, с крестовым шлицом вы только намучаетесь, в данном случае лучше берите саморезы с прямыми шлицами. Время от времени в набор с саморезом (а время от времени продается раздельно) заходит декоративная пластмассовая заглушка. Она вставляется в шлиц закрученого на место самореза, скрывая его. Пореже заглушки железные, с резьбовой ножкой, а ответная резьба нарезана в торце самореза. Но в любом случае саморезы с заглушками дороже.

Сейчас побеседуем о том, как верно заворачивать саморез. Как подобрать длину самореза и его резьбы, сказано выше. Еще нужно подобрать поперечник отверстия, которое сверлится под саморез. Поточнее, сверлятся два отверстия, 2-мя различными по толщине сверлами плюс (может быть) зенковка. Один, большой, поперечник (D) нужен таковой, чтоб туда как раз заходила без труда резьба самореза и его гладкая часть под шляпкой. А 2-ой поперечник должен быть равен поперечнику узкого стержня самореза (d). Как уже было сказано, вворачивать саморез можно исключительно в одну деталь, через другую деталь саморез должен свободно проходить. Если у вас материал, в который вы собираетесь ввентить саморез, мягенький, либо саморез совершенно маленький, возьмите тонкое сверло чуток наименьшего, чем d, поперечника (либо вообщем заместо этого сделайте укол шилом). В случае твердого материала и (либо) длинноватого самореза тонкое сверло можно взять чуток потолще.

Есть особые сверла сходу под весь саморез, они ступенчатые. Вы складываете две соединяемые саморезом детали, и за раз сверлите отверстие подходящей формы, да к тому же с зенковкой. Минус - нужно иметь такое сверло под каждый отдельный типоразмер саморезов.

Ну, а сейчас несколько советов

  • Если соединение не очень ответственное, можно взять саморез с резьбой по всей длине, и считать часть самореза под шляпкой гладким и толстым. Естественно, это не очень верно, но не смертельно. Естественно, сверлить отверстие поперечника D все равно нужно.
  • Саморез очень полезно закрепить клеем. Клей при закручивании самореза будет действовать как смазка, а позже будет накрепко задерживать саморез от выкручивания при переменной нагрузке.
  • Заворачивать саморезы нужно точно подходящей под шлиц отверткой, так как в неприятном случае вы или испортите саморез , не довернув его до конца, или попортите отвертку. Проверить соответствие отвертки шлицу просто. Вдавите кусок пластилина в шлиц самореза, а потом воткните туда нажимало отвертки. Если весь пластилин выдавился - отвертка подходит. Обычно в практике домашнего мастера хватает 3-х отверток с прямым жалом и 3-х крестообразных.
  • Маленькая отвертка всегда ужаснее длинноватой. Людская рука так устроена, что при попытке повернуть отвертку вокруг ее оси выходит к тому же наклон этой оси. Чем длиннее отвертка, тем меньше этот наклон, и тем надежнее контакт отвертки с саморезом. Каждый срыв отвертки со шлица вырывает кусок металла или из самореза, или из отвертки, и вы либо не можете докрутить саморез, либо выкинете отвертку через несколько 10-ов закрученых саморезов.
  • Лучше всегда ввентить несколько маленьких саморезов, чем один большой. Вся конструкция будет надежнее, хотя бы так как нагрузка распределится умеренно. Можно провести аналогию с веником и толстой палкой - если в палке есть сучок либо трещинка, сломать ее будет нетрудно, а несколько треснувших прутиков в венике практически не уменьшат его общей прочности.
  • Выдернуть саморез вдоль его оси проще, чем двинуть его вбок. Это нужно учесть, планируя соединения на саморезах.
  • Зажим для легких штор цвет латунь

    Зажим для колец (таковой тип еще именуют «прищепкой») предназначен для крепления штор, сшитых из легких тканей, тонких занавесок, воздушного тюля. Зажимы комфортно и стремительно крепятся к карнизу. Набор состоит из 10 железных зажимов цвета «латунь» (золотистого), успешно гармонирующего с жилым интерьером, выполненным как в светлых, так и в черных, контрастных тонах.

    Достоинства: