Как построить сарай своими руками

Выбор места для постройки сарая

Навряд ли кто-то захотит выставлять подсобные помещения на самое видное место. Напротив, самая удачная часть участка для строительства сарая — хозяйственная, другими словами та, что разделена домом от подъездной дороги.

Сначала разглядите вариант пристроенного помещения. Это понизит расход материалов, ну и утраты полезного места на придомовой местности будут наименьшими. Не считая того, к такому сараю до боли просто подвести электричество.

Пристройку не следует располагать поближе чем 1,5–2 м к оконным проёмам, чтоб не усугубить инсоляцию жилых помещений. Нормально, если сарайчик не будет размещен на самом углу, чтоб не усложнять проходной маршрут вокруг дома. Из более подходящих мест для строительства сарая можно также выделить естественно затенённые участки, где не получится расположить обычный цветник либо клумбу. Удачным решением будет отделить с помощью сарая часть придомовой местности от направления преобладающего ветра, чтоб потом иметь возможность сконструировать навес на подветренной стороне для уличного хранения.

Если способности пристроить сарайчик к дому нет, раздельно стоящую постройку следует расположить на месте менее полезном для хозяйственной деятельности, к примеру, у огораживания участка. При всем этом учтите, что очень принципиально обеспечить к сараю открытый доступ и иметь возможность проложить и обустроить дорожку. Лёгкие полукапитальные постройки можно располагать даже в конкретной близости от сливных ям либо погребов, но не над ними.

Основание и пол сарая

Довольно трудно обозначить тот предел размеров и добротности постройки, на котором сарайчик преобразуется в бытовку либо средней руки мастерскую. Считается, что для хранения огородного инструментария, нескольких велосипедов и различных приспособлений довольно постройки площадью 4–5 м2. Но аппетиты у всех различные, в том числе это касается и степени изоляции от улицы.

Для лёгких каркасных строений не непременно устраивать серьезный фундамент. Будет довольно МЗЛФ на верно сооружённой подушке из песка и гравия. Если же планируется выложить каменные стенки с нагрузкой на основание более 300 кг/м.п., ленту следует делать нормально заглубленной с верно распределённым армированием.

Необходимость пояса, окружающего сарайчик по периметру, диктуется требованием устроить снутри сухой пол. Лента обеспечивает изоляцию земли снутри от поверхностных вод, соответственно в сарае будет вероятным хранение материалов и инструментов, для которых гибельна высочайшая влажность. При всем этом устроить пол становится еще проще вне зависимости от его типа: от глиняного с гравийной насыпью до более серьезного из мощёного кирпича либо бетонной стяжки.

Ширина фундамента должна позволять расположить на нём стенки при их реальной толщине, да так, чтоб с наружной и внутренней стороны остались выступы по 50–70 и 100 мм, соответственно. Они нужны для правильного устройства примыкания цокольного отлива и способности устроить снутри каркасный древесный пол по грунту. Если планируется постройка на железном каркасе, его стоечные элементы бетонируют первыми, а уже после чего заливают связывающий пояс, приподнятый над землёй на 150–200 мм.

Схема фундамента для сарая: 1 — мелкозаглубленный ленточный фундамент с обычным армированием; 2 — лаги; 3 — гравийная подсыпка; 4 — песочная подушка

Чтоб понизить воздействие пучения земли на основание сарая, траншею под ленту копают мало поглубже и отчасти заполняют утрамбованной песчано-гравийной консистенцией. Будет лучше, если нижний слой подсыпки выполнить гравием фракции 20–30 мм, а сверху насыпать слой песка до 5 см. При всем этом стены траншеи необходимо подрубить заблаговременно, чтоб осыпающийся грунт не попал под бетон. Опалубкой подземной части служит сама траншея, а надземной — короб из 2-ух досок на ребро, сбитых по верху перемычками через 50–60 см, а снизу стянутых проволокой. Из-за маленьких размеров ленты рекомендуется перед установкой армирования вложить вовнутрь изоляционную плёнку, которая ограничит выход из бетона цементного молока.

Из чего строить стены

Утепляют сарайчик по желанию, а вот защита от продувания — строго неотклонима. Ввиду этого можно разглядеть три варианта устройства стенок: каменной кладкой и на железном либо древесном каркасе. Последний вариант нормально подходит для тех случаев, когда в сарае планируется организовать дополнительный подогрев. Постройку из кирпича либо шлакоблока обогреть тоже можно, но обычно этим материалам отдают предпочтение из-за способности устроить мощные полки, способные выдержать значимый вес складируемых материалов.

Для обычный защиты от ветра и осадков совершенно подойдет металлокаркас, обшитый профнастилом. Меж вертикальными стойками необходимо добавить два ряда перемычек, которые размещаются в 10–15 см от фундамента и на таком же расстоянии от верхнего края листа. Просвет меж последними перекладинами делится дополнительными перемычками так, чтоб их шаг не превосходил 80–100 см.

Каркас фронтальной и задней стены сарая: 1 — задняя стена сарая (лучше использовать сдвоенные доски либо брус большей толщины для усиления стены, с учётом дополнительной нагрузки от полок и стеллажей); 2 — передняя стена сарая; 3 — дверной проём

Древесные каркасные стенки собираются в виде рамки из досок на ребро, заполненных вертикальными стойками через 5–60 см. Шаг выбирается таким макаром, чтоб ширина листов для обшивки была кратной межосевому расстоянию стоек: для фанеры это 50 см, для ОСП — 60 либо 40 см, для профнастила — 3–4 кратное значение шага волны, в среднем 45–50 см. Собранные рамки подымаются в вертикальное положение, соединяются меж собой и крепятся к фундаменту анкерными болтами с подкладкой гидроизоляции.

Окна и двери

В сарае очень полезно обеспечить естественное освещение, потому кроме дверного проёма лучше обустроить ещё один либо несколько оконных. Не непременно устраивать настоящее остекление, довольно будет маленьких бойниц у потолка. Располагать их рекомендуется с южной либо восточной стороны.

В каркасных постройках окна формируются горизонтальными перекладинами. Не имеет особенного смысла соединять воединыжды места меж стойками в один широкий проём, для сарая вернее будет обустроить несколько маленьких, но распределённых по периметру окошек. В древесном каркасе готовые проёмы могут иметь двойное остекление благодаря достаточной ширине досок, в железном обычно выходит установить раму только с одним стеклом, закреплённую в древесном обкладе. Ну и нет особенного смысла биться за высококачественное остекление, ведь большая часть железных сараев — неутеплённые.

Вид каркаса сарая с обшивкой листовым материалом, к примеру, OSB

В каменных стенках сделать проёмы несколько труднее. Кроме того, что требуется подрез доборов для формирования вертикальных граней, следует предугадать ещё два принципиальных требования. Верх проёма накрывается древесной доской, толщина которой составляет приблизительно 1/20 от ширины окна, замурованной в стенки на 1/5 длины с каждого края. 2-ое требование — установить заместо кирпичных доборов как минимум четыре закладных древесных бруска для крепления оконной рамы.

Перекрытие, кровля

Так как ширина сарая изредка превосходит 5–6 м, нет смысла устраивать стропильную систему: односкатной кровли будет более чем довольно, уклон её должен составлять более 15°, другими словами приблизительно 1:5 либо более крутой.

Чтоб обеспечить подходящий уклон, одна из продольных стенок должна быть выше другой, при всем этом боковые стенки выкладываются либо подшиваются под косой скат. Более просто накрыть пристроенные сараи: на серьезной стенке крепится древесная рейка, задающая подходящий уклон, время от времени её подпирают несколькими стойками, если фиксация к стенке недостаточно надёжна.

В случае с раздельно стоящим сараем требуется устройство мауэрлата с 2-ух сторон. Для него можно использовать бруски до 100х100 мм, которые жёстко закреплены к несущей конструкции стенок. Для каркасных строений можно советовать сходу использовать более сильную верхнюю связывающую планку, для железного каркаса это может быть швеллер либо профильная труба более высочайшего сечения.

К мауэрлату ребрами крепятся доски, образующие подсистему кровли. Их ширина для пролёта до 3,5 м должна быть не меньше 150 мм, пролёты до 6 метров накрывают 200 мм досками, в обоих случаях рекомендуемая толщина — 40–50 мм. Шаг установки балок должен соответствовать нагрузке на кровлю, в том числе и снеговой. Обычно, довольно чтоб опора выдерживала взрослого человека без значимого прогиба. Балки должны выступать за мауэрлат на 25–40 см с обеих сторон, для надёжной посадки в их делают подрубки менее чем на 1/3 ширины.

Если уклон балок кровли составляет 35° либо больше, кровлю можно устроить дощатой. Широкие доски (от 200 мм) накладывают друг на друга «ёлочкой» с перехлёстом более 50 мм. При всем этом накрываемый край каждой нижней доски необходимо гидрофобизировать, к примеру, битумом, растопленным на солярке, или отработанным машинным маслом. Снаружи поверхность досок вскрывается масляной эмалью в 2–3 слоя.

1 — стропила; 2 — сплошная обрешётка листовым материалом перед укладкой кровельного материала

Более надежную кровлю можно устроить, если набить на балки обрешётку. Это могут быть как листы ОСБ, так и обыденные древесные рейки, расположенные с шагом 40–50 см. В отличие от древесной кровли, такую можно смело утеплять, соответственно может потребоваться набить под обрешётку гидроизоляцию. Утеплённые кровли устраивают снизу-вверх — поначалу пароизоляция и подшивка потолка, потом теплоизолятор, гидроизоляция и бруски обрешётки, окрашенные масляной эмалью.

Как обставить сарай изнутри

Не следует забывать, что некие детали, нужные для внутреннего обустройства, можно предугадать ещё на шаге строительства. К примеру, если сделать каждую 2–3 стойку каркаса с треугольными кронштейнами на схожей высоте, получатся готовые опоры для полок. В любом случае, не забудьте вовремя проложить проводку для освещения и одной-двух розеток.

Обстановка в сарае должна соответствовать типу вещей, которые будут в нём храниться: для велосипедов это пары длинноватых костылей, вбитые в стенки, для инструментов — полки и однорядные стеллажи, которые просто использовать в качестве рабочей поверхности. Для хозяйственной утвари и садового инструмента можно отвести отдельный угол, в каком из дощатых щитов сбивается огораживание высотой около 40–50 см. Для хранения материалов с огромным погонажом можно подбить к стропилам несколько горизонтальных реек, превратив потолок в одну огромную полку.

В сарае найдёт своё место древняя изношенная мебель, которую просто приспособить для хранения товаров, консервации и урожая, незначительно укрепив полки. Если будет нужно хранить зимой фрукты либо овощи, не поленитесь обустроить тёплый угол: низкого огораживания с откидной крышкой, утеплённого 100 мм плитами ПСБ, будет полностью довольно.

Удобрение Карбамид 0.9 кг

Карбамид – азотное удобрение органического типа в виде белоснежных кристаллов, которое можно использовать для подкормки всех растений. При контакте с землей преобразуется в углекислый аммоний. Вещество содействует росту растений, делает их устойчивыми к неблагоприятным факторам и позволяет получить неплохой сбор. Удобрение заделывается конкретно в почву перед посадкой сельскохозяйственных культур. В случае использования в качестве подкормки средство разводят в воде, которой производят полив. Преимущество:

Copyright © 2020 - 2024